Не секрет, що більшість з нас вважають за краще вхідні двері зі сталі. Саме про таких конструкціях піде мова в цьому огляді. І, зокрема, про їхню здатність протистояти різним видам злому. Попутно ми розглянемо деякі аспекти, що впливають на теплозвукоизоляционні властивості і герметичність сталевих дверей.
Звідки поглянути
З часу публікації в нашому журналі останньої статті "Двері по ранжиру", присвяченої сталевим дверям, асортимент цих виробів істотно змінився. Сьогодні тільки в Москві сталеві двері пропонують більше 25 великих виробників, як вітчизняних, так і іноземних. Це італійські фірми MASTER, GARDESA, TORTEROLO & RE, ALLMET, NORMA, DI.BI., DIERRE, ізраїльські MAGEN і MUL-T-LOK, вітчизняні "БАРС Сталеві двері", "БАСТІОН", "БЕЛ-КА", "ДВЕРІ ПО прізвисько Звір "," Гардіан "," ІНТЕР'ЄР-СИНТЕЗ "," КОЛУМБ "," ЛЕГІОН "," ПРОËМ "," ТЕТ-А-ТЕТ "," СТАВ "," СОНЕКС "," СЕЗАМ "," ЯГУАР " і т. д. Ще можна знайти продукцію з Китаю, Литви, Польщі і величезна кількість моделей, пропонованих більш дрібними фірмами. Одне безсумнівно: головне завдання всього цього сонму дверей – протистояти проникненню в житло непрошених гостей. Так що проаналізуємо пропозиції виробників з позиції безпеки.
Фахівці ділять насильницькі дії на вхідні двері на дві групи: злом і розтин. Чим вони різняться?
Злом – комплекс дій, спрямованих на часткове або повне руйнування конструкції дверей, замка або їх окремих елементів з метою отримання доступу в захищається дверима приміщення.
Розтин – комплекс дій, спрямованих на відмикання замкненого замка (замково-запірної системи) без його пошкодження, а значить, і без залишення помітних слідів. Здійснюється за допомогою відмичок, підбору ключів, різних видів сканування, інтроскопії і т. п.
Далі ми обговоримо тільки способи протидії злому, оскільки від розтину захищаються зовсім іншими методами.
|
|
||
|
||
Конструкція дверного полотна
Каркас полотна виготовляють з металопрокату: сталевих смуг, куточка (30 × 30, 50 × 50 мм), звареної труби з двох куточків, труби прямокутного перерізу (40 × 60, 30 × 50 і 20 × 40 мм), гнутих профілів спеціальної конфігурації або поєднань цих матеріалів. Форма використовуваного напівфабрикату в чому визначає здатність конструкції чинити опір деформаціям. Найменш жорсткі елементи – смуга і куточок. Найбільшу жорсткість мають прямокутна труба (жорсткість двері з неї приблизно втричі вища, ніж двері з каркасом з куточка) і гнуті профілі, що утворюють в конструкції складні замкнуті контури. Чим складніше геометрична форма гнутого профілю і більше товщина матеріалу, тим жорсткіше і міцніше виходить кінцевий виріб. Крім того, застосування гнутих профілів дозволяє домогтися кількох переваг:
• створити двері великої товщини при мінімальному збільшенні ваги;
• встановити два контури ущільнення по всьому периметру двері, що поліпшить її тепло-і шумоізоляційні властивості і герметичність.
Застосування "потовщених" полотен дозволяє, як мовиться, вбити двох зайців одразу. По-перше, звести до мінімуму втрату міцності профілю (а значить, і конструкції в цілому), що спричинюється отвором для проходу тіла замку (максимальні розміри – 30 × 289 мм) у разі його кріплення до торця дверей (як у дерев'яних моделях). По-друге, з'являється можливість відсунути встановлений замок якнайдалі від зовнішньої поверхні дверей, що ускладнює його злом і розтин.
В даний час багато іноземні та вітчизняні фірми перейшли на створення дверей саме з гнутого сталевого профілю (з листа товщиною від 1,2 до 2 мм). Більшість російських компаній застосовують готові профілі від великих виробників, але є й такі (їх поки небагато), які придбали спеціальне обладнання і виготовляють профілі самі.
Ребра жорсткості. Для підвищення міцності конструкції каркас полотна укріплюють ребрами жорсткості з того ж матеріалу, з якого виконана рама. Чим їх більше, тим краще. Система ребер може бути поздовжньої (тільки вертикальні), поперечною (лише горизонтальні) або змішаної (вертикальні ребра доповнюються горизонтальними або похилими). Вертикальні ребра добре протистоять скручують навантажень – спробам відігнути верхній або нижній кут полотна з боку замку. Їх використовують іноземні фірми MAGEN, MUL-T-LOK, MASTER, GARDESA і вітчизняні "СТАВ", "БАРС Сталеві двері" та ін Горизонтальні ребра краще протистоять потортурам віджати від коробки або продавити дверне полотно ("ЯГУАР", "КОЛУМБ"). Змішана система ребер успішно протистоїть і тому, й іншому ("ДВЕРІ ПО прізвисько Звір", "Гардіан", "СТАВ" та ін.) Але не все визначається конфігурацією, напрямком і частотою кроку ребер жорсткості. Жорсткість полотна залежить і від товщини обшивального листа – чим він товстіший, тим менше ребер потрібно.
|
|
||
|
||
Обшивка. Лист зовнішній. Із зовнішнього боку до каркаса приварюють сталевий лист. Вітчизняні виробники, як правило, воліють прокат завтовшки 2-3 мм, іноземні – завтовшки 1,2-1,8 мм. Крім цього, у продажу можна зустріти двері (в основнм з Китаю) з обшивкою 0,5-0,8 мм з каркасом з гнутих профілів з того ж матеріалу. Ці вироби виглядають презентабельно і відносно дешеві, але від злому захищають вкрай погано, оскільки тонкий метал (0,5 мм) розкривається звичайним консервним ножем, а для листа товщиною 0,8 мм потрібен трохи більше серйозний інструмент. Опитані нами російські фахівці в один голос не радять використовувати як вхідні двері з товщиною обшивального листа менше 1,5 мм, оптимальна товщина-2 мм. На ринку можна зустріти вітчизняні двері, із зовнішнього боку яких встановлено два двухмілліметровий листа. Але це призводить лише до різкого збільшення маси і вартості конструкції. З точки зору протистояння злому набагато ефективніше приварити до зовнішнього листу товщиною 2 мм зсередини, в області замкової частини полотна, додаткову накладку товщиною 4 мм. Вартість операції – близько 400 руб.
Слід зазначити, що не всі виробники обшивають вже готовий каркас. Наприклад, фірма GARDESA використовує у своїй продукції так зване цельногнуті дверне полотно (тривимірна гнучка), що виготовляється з єдиного листа стали товщиною 1,2 мм. При цьому загальна товщина полотна складає 80 мм.
Лист внутрішній. Обшивка може приварюватися не тільки з зовнішньої, але і з внутрішньої сторони. Повинні попередити, що думки фахівців про доцільність такого рішення розділилися (відповідно, розрізняються і випускаються кожним з них двері). Одні вважають, що при каркасі, жорсткості якого достатньо, щоб витримати, наприклад, вплив домкрата, вистачить одного зовнішнього двохміліметрового листа. Інші впевнені, що внутрішній лист необхідний при будь-якій товщині зовнішнього – він додасть полотну додаткову здатність чинити опір вигину.
У суперечку, де кожен по-своєму правий, ми втручатися не будемо. А просто звернемо увагу читача на той факт, що в дверях від GARDESA (товщина стали – 1,2 мм) і MASTER (1,5 мм) внутрішній лист обов'язковий. Корисний він і з точки зору підвищення взломостойкості дверей зсередини квартири / будинку (злодії проникли через вікно, балкон і т. д.). Але лише в тому випадку, якщо це лист "цілий", а замки закріплені за торець дверей.
Збірка. Основний спосіб збирання дверної конструкції – зварювання. У дешевих вітчизняних моделях ($ 150 – 200) зазвичай використовується ручна електродугова зварювання. Шви виходять нерівними і досить тендітними, а значить, протизламні властивості дверей невисокі. Крім того, з часом імовірна її деформація, яка веде до заїдання і навіть заклинювання замків. Фахівці вважають, що більш надійні двері, виконані із застосуванням точкового зварювання (в описі є фраза: "… з'єднується в 300-600 точках"). Ще краще полуавтавтоматично зварювання в середовищі СО2, що можливо тільки в умовах великого виробництва.
|
|
||
|
||
Дверна коробка
Коробка дверного блоку, подібно каркасу двері, може виготовлятися з куточка, профільної труби і гнутого профілю.
Коробка з куточка повинна виконуватися з прокату з полками не менше 50 × 50 мм. Головний її недолік полягає в тому, що вона має тільки один контур прилягання в зоні нахлеста зовнішнього обшивального листа на коробку. Там розташовується самоклеючі ущільнення, наприклад, з пористої гуми. Така конструкція контури ущільнення має низькі тепло-і шумоізоляційні властивості, тому фахівці рекомендують встановлювати двері з рамою з куточка тільки в парі з дерев'яними. Безсумнівна перевага – коробка з куточка практично не "з'їдає" ширину прорізу.
Коробки з профільної труби бувають "простими" і "посиленими". "Прості" виготовляються з труби 60 × 40 мм і підходять для сталевих дверей середньої тяжкості розміром до 90 × 205 см. Недолік у них той самий, що й у коробок з куточка. "Посилені" конструкції виробляються з труб 60 × 40 і 40 × 20 мм, приварених один до одного, і підходять для великих і важких дверей. Такі коробки дозволяють "автоматично" одержати два контури прилягання і дозволяють створити конструкцію з поліпшеною тепло-і звукоізоляцією.
Коробки з гнутого профілю. Забезпечують таку ж твердість, як конструкції, посилені з профільної труби, але, на відміну від них, дозволяють "втопити" полотно двері в коробці. Це покращує зовнішній вигляд виробів, підвищує їх стійкість до злому із застосуванням фомки, дозволяє створити два контури прилягання з особливою геометрією. У контури встановлюються пелюсткові або трубчасті ущільнювачі, максимально поліпшують тепло-і шумоізоляційні властивості і герметичність дверей.
Сучасні коробки з гнутого профілю можна умовно розділити на три види за країною походження: "вітчизняні", "ізраїльські" і "італійські".
"Вітчизняніються "коробки виготовляються зварюванням з двох гнутих Z-образних профілів різної ширини, в результаті чого виходить замкнутий контур. Профіль, прилеглий до стіни отвору, має досить широкі полки, одна з яких служить лиштвою (прикриває щілину між рамою і стіною), а друга утворює внутрішній контур прилягання. Приварений до першого профіль меншого розміру повідомляє рамі жорсткість і створює зовнішній контур прилягання. Іноді наличник утворюють обидва профілю, що збільшує його міцність (реалізовано в дверях фірми "ДВЕРІ ПО прізвисько Звір").
"Ізраїльські" коробки виробляються з профілю, що нагадує П-подібний, але його центральна полку робиться нерівною і утворює два контури прилягання. Основна відмінність від попереднього типу – профіль рами повністю або частково не замкнений. Після закріплення в прорізі така коробка заповнюється бетоном і, за задумом винахідників, складає зі стіною отвору єдине ціле. Заповнення коробки бетоном – справа зовсім не просте, а вже контроль якості цього заповнення і поготів, так що проводити установку подібних конструкцій повинні лише досвідчені фахівці.
"Італійські" коробки складаються з двох частин: допоміжного і основного короба. Перший виготовляється з оцинкованої сталі (саме він і кріпиться до стіни отвору). Другий виконують із сталі, захищеної атмосферостійким декоративним покриттям. Основний короб може складатися як з одного, так і з декількох гнутих профілів. Кріпиться до допоміжного за допомогою гвинтів (найчастіше їх 8 шт.), Що дозволяють коректувати положення коробів відносно один одного.
|
|
||
|
||
Захист ригелів
Четвертий спосіб злому (див. врізку) особливо небезпечний при установці коробок з куточка або неглибоких коробок з квадратної труби і гнутого профілю, які "прошиваються" наскрізь довгими ригелями замків. Для того щоб запобігти "вбивання" ригелів з боку стіни, в зоні їх проходу на коробку приварюється сталевий короб (кожух). Деякі виробники (наприклад, " БАРС Сталеві двері ") роблять такий кожух, навіть якщо коробка досить глибока і ригелі її наскрізь не проходять – він ховається між гнутими профілями, з яких зварена коробка.
|
|
||
|
||
Кріплення коробки
За що зміцнювати. У більшості випадків коробку закріплюють через заздалегідь виконані в її тілі отвори. Найбільш "просунуті" виробники пропонують закріплювати коробку на монтажних пластинах-"вухах", приварюється до рами з боку приміщення. Такий метод краще – дістатися до "вух", щоб спиляти кріплення, вельми непросто. Внутрішній укіс слід обштукатурити розчином високої міцності.
Кріплення. Використовуються два основних типи кріплення: сталеві штирі і анкерні болти (не менше трьох з кожного боку прорізу). Вітчизняні виробники в основному застосовують сталеві штирі. Їх діаметр складає мінімум 12 мм, в бетонну стіну вони повинні входити не менше ніж на 15 см, в цегляну – якомога далі (отвори під їх установку свердляться на всю довжину наявного в розпорядженні установників "бура"). Та сторона стержня, яка виходить в дверний отвір, або розклепуються (при забиванні), або приварюється до рами або кріпильне "вуха". Перевага – стрижні можна виготовити будь-якої довжини. Недолік – з'єднання нерозбірне.
Іноземні виробники всі як один рекомендують використовувати для кріплення коробки анкерні болти. Їх довжина – не менше 150 мм, діаметр – не менше 10 мм. Якісний анкерний болт не поступається в міцності товстому сталевому стрижню. Переваг у такого методу два. По-перше, місця закріплення коробки виглядають більш акуратно. По-друге, обридлу двері можна в будь-який момент демонтувати разом з коробкою (і навіть використовувати повторно). Недолік – довжина анкерів обмежена ("слабкою ланкою" може виявитися стіна).
|
|
||
|
||
Розташування коробки по глибині прорізу
Фахівці вважають, що краще розташувати раму посередині глибини отвору. У цьому випадку практично не потрібні наличники – укоси досить обштукатурити. Недолік – двері не можна відчинити більше ніж на 90 °. Тому найчастіше двері монтують в одній площині з зовнішньою стіною. При цьому способі установки треба обов'язково захистити стик коробки і отвору металевим наличником. Такий захист при замовленні двері з гнутого профілю за "вітчизняної" або "італійської" технології вам забезпечена – наличник є частиною профілю коробки. Наличник матиме і коробка з куточка. До інших конструкцій "за замовчуванням" наличники не додаються – їх доведеться придумувати і продумувати особливо.
І ще один невеликий рада. Наличник з гнутого профілю виступає з площини стіни, що все ж дає зломщикові можливість зачепитися за нього фомкою. Щоб цьому запобігти, краще "втопити" наличник в сЄні (тоді в ній прорізається вузька канавка або оштукатуривается зовнішній укіс).
|
|
||
|
||
Захист щілини між коробкою і полотном
Зазвичай вітчизняні виробники використовують для такого захисту виступ зовнішнього сталевого листа за контури каркаса полотна. За цей "нащільник" в першу чергу і чіпляються фомкою зломщики, перевіряючи двері на міцність. Щоб не дати їм такої можливості, багато виробників пропонують прибрати "нащільник", але встановлювати дверне полотно так, щоб обшивочний лист виявився глибше площині монтажу коробки на 22-30 мм (площині коробки і полотна можна вирівняти за рахунок декоративної накладки). Ширина щілини по всьому периметру полотна повинна бути мінімальною.
Додатковий захист може забезпечити металевий окантовочні профіль. Він пригвинчується до каркаса полотна з усіх боків і виконує відразу кілька функцій: прикриває щілину, створюючи зовнішній контур прилягання; утримує зовнішню і внутрішню декоративні панелі. Такі профілі встановлюють і вітчизняні, і закордонні виробники.
|
|
||
|
||
Петлі
Зрозуміло, що основне призначення петлі – не стільки перешкоджати злому, скільки забезпечувати нормальну роботу двері. Більшість вітчизняних виробників використовують конструкцію з наполегливим підшипником або "кулькою", розташованим міжчастинами петлі і виконує функцію підшипника. На протизламність двері такі петлі ніяк не впливають. Можна зустріти також моделі з прихованими петлями ("ЯГУАР", всі вироби з Китаю), майже аналогічними встановлюються і в двері автомобіля. Тут петлі неможливо зрізати "болгаркою". Основний же недолік – кут відкриття дверей обмежений, як в автомобілі. Є й спеціальні петлі. Наприклад, КБ "БАРК" запропонувало прибрати з конструкції вісь, замінивши її кулею. Петлі "Барк" не вимагають мастила, легко регулюються і кардинально спрощують операції з монтажу дверей. Ними можуть оснащуватися вироби масою до 3 т, зусилля ж відкривання не перевищує 50 г на 100 кг маси. Монтуються такі петлі в кутах полотна, що, за задумом розробника, збільшує міцність їх кріплення до рами і полотна двері, а також дозволяє перенести навантаження від ваги дверей на підлогу (реалізовано в моделях фірми "ДВЕРІ ПО прізвисько Звір").
Імпортні двері, як правило, забезпечуються петлями, що дозволяють проводити регулювання положення полотна щодо коробки в трьох площинах. Вітчизняні виробники такі конструкції не використовують. Вони надають перевагу моделям з регулюванням по вертикалі, які дозволяють компенсувати провисання полотна в процесі експлуатації.
|
|
||
|
||
Протизнімні пристрою
Щоб не дати зловмисникові вийняти двері з коробки після збивання (зрізання) петель, в прилеглому до них торці дверного полотна встановлюють протизнімні штирі (їх ще називають нерухомими ригелями). При закриванні дверей вони на 1,5-2,5 см заходять в отвори, зроблені спеціально під них в коробці. Скільки має бути штирів – питання непросте. Фахівці вважають, що, як мінімум, по два на кожен встановлений у двері замок, – злочинцю буде однаково важко зрізати і ригелі, і штирі.
Є й інші варіанти протизнімні конструкції, що реалізуються, правда, лише в дверях з гнутого профілю. Наприклад, у фірми "СТАВ" штирі заходять не в отвори, а в спеціальний паз в профілі коробки. Компанії "ПРОËМ" і "ДВЕРІ ПО прізвисько Звір" взагалі відмовилися від штирів – їх замінив протизнімні гребінь.
|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Підіб'ємо підсумки
Металоконструкція "ідеальної" з точки зору взломостойкості дверей може мати:
• Два обшивальних листа стали: мінімальна товщина зовнішнього – 2 мм, внутрішнього – 1,5 мм.
• Всередині полотна – мінімум два вертикальних ребра, більш-менш рівномірно розподілених по площі полотна, і 1-2 горизонтальних ребра в зоні замків. Товщина використовуваної сталі – 1,5-2 мм.
• Два надійних замки різної конструкції (сувальдний і циліндровий) або один замок, який поєднує обидва механізми. Чим більше активних ригелів, тим краще.
• Два протизнімні штиря на кожен замок або систему "паз-гребінь".
• Коробку, встановлену в середині отвору. Кріплення – сталевими штирями (по 4 шт. На кожну сторону).
• Полотно, заглиблене в коробку на 22-30 мм і утворює з нею дві площини прилягання, на яких встановлені ущільнення.
• Мінімальні зазори між полотном і коробкою.
• Заповнення полотна – мінеральна вата товщиною 50 мм.
За чинним ГОСТу такі двері напевно буде відповідати класу взломостойкості 0 (всього класів 4, значить, перераховані прийоми захисту – ще не межа). Вона захищена від вибивання і висмикування полотна, застосування важелів інструментів (фомки), гідравлічних ножиць та інших подібних механізмів. Значною мірою збільшиться час її розтину "болгаркою" і навіть газовим різаком. Орієнтовна вартість металоконструкції (без обробки), включаючи оплату установки, складе 20-22 тис. руб.
І раз вже ми торкнулися питання про класи дверей по взломостойкості, додамо кілька слів про систему сертифікації на відповідність цим класам. На жаль, згідно з чинним законом, сертифікація дверей – справа суто добровільна. В результаті переважна більшість виробників пропонують продукцію, на яку в кращому випадку є один сертифікат – екологічний. У причинах цього ми розбиратися не будемо, однак скажемо, що, поки на ринку спостерігається такий стан речей, страждають споживачі – ми з вами.
От і все, що ми хотіли розповісти вам про конструкцію полотна і коробки дверей. Проте реалізації описаних прийомів для надійного захисту дверей від зломунедостатньо – необхідно додатково захистити дверні замки. Як це зробити, ми розповімо в наступному номері.
Далі буде.
Редакція дякує фірми "БАРС Сталеві двері", КБ "БАРК", "ДВЕРІ ПО прізвисько Звір", "СТАВ", "ТРІУМФАЛЬНА МАРКА", "НОВИЙ ІНТЕР'ЄР", "МАЙСТЕР ЛОК" за допомогу в підготовці матеріалу.
